Арбалет – это разновидность метательного оружия, у которого лук жестко закреплен на ложе в горизонтальном положении. Такой симбиоз позволяет использовать материалы с большим коэффициентом упругости, благодаря чему арбалет стал первым оружием с бронебойными свойствами, а также значительно повысить результативность стрельбы. Научиться владеть «самострелом» можно гораздо быстрее, чем традиционным луком.

Классифицировать арбалет можно по нескольким параметрам, но более полное представление о нем дает их сочетание.

1. Конструктивно арбалеты бывают рекурсивные и блочные.
   • Первые работают исключительно за счет силы упругости плеч лука. Рекурсивными их назвали за двойной изгиб, которые при натяжении тетивы работают встречно – один на сжатие, другой на растяжение. Популярные рекурсивные модели: Yarrow ( , ), и др.
   • Вторые используют принцип полиспаста – системы блоков и тросов, через них пропущенных, для преодоления упругого сопротивления плеч. Известные блочные модели: , и , , и .
2. По назначению. Арбалеты охотничьи, спортивные, для развлечений.
3. По типу используемых боеприпасов. Короткие стрелы (от 16 до 21 дюйма), дротики (от 8 дюймов и меньше), а также стальные шарики, которыми стреляют арбалеты-шнепперы.

О том, что мощнее и, вообще, лучше для охоты и спорта, лук или арбалет, чем отличаются друг от друга в сравнении, расскажем ниже.

О том, какой арбалет выбрать, блочный или рекурсивный, расскажет видео ниже:

Сравнение с луками

Итак, арбалет против лука.

• Основным достоинством арбалета является то, что научиться стрелять из него гораздо проще. По той причине, что стрелку не требуется делать два дела одновременно – удерживать тетиву и выстраивать линию прицеливания.

Однако за это ему пришлось поплатиться массой – вместе с ложей и спусковым механизмом он весит минимум в два раза больше классического лука.

• При натяжении арбалета используются различные приспособления. От стремени, в которое ставится ступня для удержания, до механических натяжителей. Благодаря им, можно использовать лук гораздо более упругий, сильный, способный бросать тяжелые стрелы (болты), обладающие большой энергией и пробивной способностью. Для сравнения: максимальная сила натяжения у охотничьего лука не превышает 60 фунтов – 27,3 килограмма, а у арбалета , имеющего подобную ему рекурсивную конструкцию, в базовом варианте она равна 43 килограмма.
• На арбалеты можно устанавливать оптические прицелы – от коллиматорных до диоптрических, что значительно повышает эффективность стрельбы. В блочных луках линия прицеливания строится гораздо сложнее, с использованием пип-сайта (колечка в тетиве на уровне глаз стрелка) и прицела-скопа. Классические и традиционные луки не обладают и этим набором. Чтобы попасть из них в цель, требуется большое искусство, приобретаемое долгими часами тренировок.

Про выбор арбалета для подводной и наземной охоты, спорта и развлечения читайте ниже.

Как выбрать арбалет

В этом деле будет большим подспорьем знание основ механики и законов Ньютона. и для начала узнаем, какой и как выбрать арбалет для охоты (пр. на кабана) и спорта, какие цены и отзывы о тех или иных моделях оружия.

Для охоты и спорта

Сразу оговоримся:

• Во-первых, охота с использованием метательного оружия в России запрещена.
• Во-вторых, ни одна из свободно продаваемых моделей арбалетов не имеет силы натяжения, превышающей 43 килограмма. Даже если ее стоимость близка к ста тысячам рублей, а производителем она позиционируется как охотничья. Все, что выше этого значения, подвергается лицензированию как боевое оружие.

Останавливающая сила стрелы, из-за ее массы и геометрии, сравнима с пулей 20 калибра. Обычно охота с гладкоствольным оружием проходит на дистанциях не более 50 метров. Поэтому термин «охотничий арбалет» относится к оружию, которое способно метнуть стрелу с такой силой, чтобы на дистанции в 30 метров она почти не потеряла силы и могла пролететь еще сто. Для этого оно должно обладать особыми техническими характеристиками, главные из которых – ход тетивы и усилие натяжения. Про последнее будем считать, что оно равно разрешенному законом максимуму.

Ход тетивы – это расстояние от точки, где она пересекает верхнюю грань цевья, до удерживающего зуба спускового механизма. Оно обеспечивает длительность действия силы и задает количество энергии, передаваемой стреле. Напрямую зависит от размаха плеч лука. Например, у блочного арбалета , который точно способен отправить стрелу на 100 метров и дальше, при длине лука в 61,5 см он равен 37 сантиметрам. А у рекурсивного Jaguar Interloper, который многими используется как охотничье оружие, ход тетивы равен 24,5 см при длине лука в 67 сантиметров.

Значение 24 см стоит запомнить как минимальное, отличающее охотничье и спортивное оружие от развлекательного.

У блочного арбалета при меньшей длине лука ход тетивы больше. Это связано с особенностями конструкции – большим коэффициентом удельного растяжения тросовой системы, которая накапливает основную часть энергии для выстрела, и мощными плечами, которые можно гнуть, не опасаясь сломать.

Но отличие не только в этом. Диаграммы импульса силы при натяжении и спуске тетивы рекурсивного и блочного арбалетов зеркально противоположны. У классических рекурсивов усилие достигает пика при постановке тетивы на зуб боевого механизма. И тратится почти сразу после спуска. У блочников же наблюдается сброс усилия почти на 70 процентов, а расходуется оно постепенно, с увеличением до максимума в момент схода стрелы с направляющей. Поэтому скорость полета стрелы из рекурсивов не превышает 60, у блочников достигает ста метров в секунду.

• Поскольку у «блочника» усилие на удерживающем зубе спускового механизма меньше, его можно дольше держать взведенным без риска обрыва тетивы. По аналогии с газовой пружиной пневматических винтовок.
• Но у рекурсивных арбалетов есть и преимущество: они проще и легче – МК-380 весит 4,5 килограмма, а Jaguar Interloper 3,1.

Деталь ложи, которая называется цевьем, у охотничьего арбалета должна быть металлической.

• Во-первых, это позволяет сделать колодку лука массивной, гасящей вибрации и остаточное напряжение в плечах.
• Во-вторых, на ней крепится спусковой механизм и он не должен болтаться, что влияет не только на безопасность, но и на точность стрельбы.
• Кроме того, не исключена деформация пластиковой направляющей при натяжении тетивы.

На охотничий и спортивный арбалет обязательно устанавливаются оптические прицелы, для чего используются профильные планки – Вивера, Пикатинни, ласточкин хвост. Поэтому рекурсивный арбалет , имеющий усилие натяжения в 43,4 кг и ход тетивы в 24 см, нельзя рассматривать как полноценный охотничий. Направляющая у него пластиковая, а прицельные приспособления только внешние – целик и мушка без фибероптических нитей.

Спортивная стрельба менее динамична, но требования к результатам выше. Вспомните аксиому, что «ствол стреляет, а попадает ложа». Поэтому выбирайте модели с возможностью регулировки плечевого упора и в форм-факторе булл-пап, которые более сбалансированы. Например, модель « », которая оснащена и другими «вкусностями»: успокоителем тетивы, регулировкой силы прижима планки стрелы, регулируемой планкой Вивера.

О том, что лучше для охоты и спорта, лук или арбалет, расскажет это познавательное видео:

Арбалеты для развлечения

Любое метательное оружие с ходом тетивы менее 20 см можно считать развлекательным. В первую очередь, это арбалеты в форм-факторе «пистолет». Компаний Man Kung выпускается целая серия с литерами от до . Все они рекурсивные, но корпус и направляющая выполняются как из пластика, так и из металла. Размах плеч у них 42, а длина хода тетивы 12,7 сантиметра. Усилие натяжения 23 килограмма. Боеприпасы – короткие стрелы (дротики) длиной 16,51 (6 дюймов) сантиметра.

Эффективная дальность стрельбы из них не более 15 метров, поэтому они не считаются охотничьими, но на этом расстоянии «игрушечный» арбалет смертельно опасен.

Особняком стоят арбалеты-шнепперы, стреляющие стальными шариками. Все шнепперы блочные, с винтовочной ложей. При любом раскладе шарик не летит дальше 15 метров, поэтому их относят к развлекательному оружию. Даже если длина хода тетивы превышает 24 см, как у « ».

Большее распространение имеют компактные модели. Такие, как «Тигр». Размах дуг у него 42,9 см, а сила натяжения 25 килограммов. Кроме стальных шариков, диаметр которых 8 мм, он стреляет дротиками длиной 6 дюймов. Дальше сорока метров дротик не летит. Известны и , а также .

Выбор стрел

Стрелы для арбалетов выпускаются длиной 14, 16, 18, 20 и 22 дюйма. Рекомендованный размер указывается в инструкции по эксплуатации. Допустимо использование более длинной. Во всяком случае, древко стрелы должно плотно прилегать к направляющей по всей длине. Сейчас их изготавливают из следующих материалов:

• карбона – углепластик плюс связующее;
• алюминия – пустотелые со сменными наконечниками;
• фибергласс (стеклопластик).

При этом:

• Для охоты используются тяжелые стрелы, летящие медленнее, но имеющие большую пробивную силу. Это полнотелые карбоновые (самые тяжелые) и алюминиевые, пригодные для охоты на мелкую дичь.
• Для спортивных состязаний используют алюминиевые, и в меньшей степени стеклопластиковые, которые из-за малого веса сильно подвержены действию ветра.
• Фиберглассовые, самые легкие, используются для развлекательной стрельбы. В большинстве случаев их применение на серьезных арбалетах нежелательно, поскольку равноценно холостому выстрелу, приводящему к поломке оружия.

Охотничьи стрелы по копытным имеют массивный металлический наконечник, нередко с несколькими лезвиями. Для лучшей стабилизации их оперение длиннее. Для охоты по перу и мелкой дичи достаточно простого заострения.

Стрелы для блочных арбалетов имеют на конце углубление для тетивы (moon nock). У них двуцветное оперение – стабилизатор, отличающийся по цвету, устанавливается в паз направляющей.

В этом видео представлен обзор разных арбалетных стрел:

Или арбалетом в современных российских реалиях распространена гораздо меньше, чем с ружьем. Первой причиной является дороговизна снаряжения, а второй — необходимость освоения теоретической и практической части по использованию метательного оружия.

От навыков стрелка и его личных предпочтений в охоте будет зависеть выбор между арбалетом или луком, что лучше из них подойдет под конкретный вид охоты. Множество любителей охоты стремятся хотя бы попробовать в деле данные виды оружия, потому как достоверно известно о незабываемых ощущениях, получаемых в процессе.

Особенности охоты с луком и арбалетом

Умение стрелять из огнестрельного оружия не дает каких-то существенных навыков в обращении с арбалетом или луком. Что лучше из них подойдет каждому охотнику, он должен решить самостоятельно. Освоить стрельбу из лука не так сложно, как можно посчитать на первый взгляд. Тем не менее, хороший навык в обращении с луком достигается тренировками прицельной стрельбы и посещением инструктажей от мастеров.

Все же несколько легче перейти на стрельбу из арбалета тем, кто ранее имел опыт использования огнестрельного оружия. Хорошая стрельба из ружья позволит достаточно быстро приноровиться к прицельной стрельбе арбалетными стрелами и не ощущать особого дискомфорта от смены обмундирования. Если стрелок совсем без опыта стрельбы из метательного оружия, дичь имеет при неудачном, но травмирующем попадании из лука, больше шансов на выживание, что лучше лук или арбалет использовать в таком случае, с точки зрения гуманности должно быть принято во внимание.

По сути, охота подобного рода мало походит на развлекательное мероприятие, она является скорее искусством и делом настоящих охотников. Кроме того, охота с луком или арбалетом — настоящая спортивная дисциплина, не менее значимая, чем подобные виды спорта со стрельбой из огнестрельного оружия.

Отличия от охоты с огнестрельным оружием

Естественно, что главное отличие — возможность бесшумной стрельбы, которая не распугает всю дичь в радиусе нескольких сотен метров. К тому же, выстрел из метательного оружия дает совсем другие ощущения, отличные от использования ружей. Охотник чувствует себя как бы более приближенным к своей добыче, в более сложных и интересных условиях. Азарт в такой охоте сильнее напоминает таковой у далеких предков. Абсолютная тишина и единение с природой при выслеживании дичи и самой стрельбе мало кого могут оставить равнодушным.

Вопросы о том, стоит ли выбрать арбалет или лук, что лучше из них подойдет, решаются в зависимости от вида промысла. Например, охота на воздушные цели является целиком прерогативой лука, использование арбалета для летящих мишеней нецелесообразно. Наземную дичь можно одинаково эффективно поразить из обоих видов оружия, но арбалет больше подходит новичкам или тем, кто не хочет долго переучиваться после использования ружей. Стрельба же из лука потребует лучше развитых навыков, среди которых учет силы натяжения тетивы, твердость руки, поправка на ветер, умелый расчет траектории полета стрелы и особенности движения цели.

Новичкам стоит посоветовать приобретать оружие в самой лучшей фирме арбалетов и луков Ten Point, являющейся лидером среди американских производителей. Рекомендуется также изучить продукцию Horton, Megaline, Barnett, Excalibur и PoeLang

Конструкции и виды луков

Изобретение лука дало человеку возможность оставаться вне поля зрения жертвы и значительно повысить дистанцию поражения в сравнении с метательным оружием вроде копий. Самое первое конструкционное исполнение лука было представлено примерно 10 тысяч лет назад и получилось практически гениальным по своей эффективности и простоте.

Лук был великолепным образцом универсального оружия как для охоты, так и для войны. Даже древние луки были способны стрелять на несколько сотен метров и пробивать вражеские доспехи. Дальность полета стрелы тогда зависела не столько от конструкции, сколько от физических данных стрелка.

Хоть самая первая конструкция и дожила до наших лет в неизменном виде, специалисты создали значительно усовершенствованные версии, которым бы позавидовали даже лучшие монгольские лучники. Существует пять основных видов традиционные, блочные, спортивные и детские.

Блочные луки для охоты, их преимущества и недостатки

Если рассматривать охоту с точки зрения увлекательности процесса, то в ответ на вопрос, что лучше для охоты, лук или арбалет, однозначно можно ответить — лук с блочной конструкцией. Он имеет специальные механизмы, которые располагаются на плечах лука. Эти устройства частично возлагают на себя усилия по натяжению тетивы, облегчают эту задачу для стрелка. Также блочный лук легче в транспортировке и хранении, чем традиционный. Он компактнее и не требует снятия тетивы при хранении.

Первый недостаток блочного лука — это его стоимость. Базовая модель может обойтись не очень дорого, но самый популярный сценарий использования таков, что охотнику придется более или менее регулярно докупать различные модули (блоки) под свои нужды. На рынке есть и изначально полностью укомплектованные модели, найти их можно по маркировке PKG в названии. Вторым недостатком можно считать необходимость отличного владения луком для результативной охоты, а также непосредственный опыт в самом процессе.

Дальность и мощность луков

Зависят данные параметры в первую очередь от конструкции лука. Традиционные модели стреляют примерно на 500 метров, а блочные могут в режиме планирования запустить стрелу на 1200 и более метров. Российское законодательство допускает использование блочных луков с усилием натяжения тетивы (т. е. мощностью) не более 27 кг с погрешностью около 5%. Это значит, что максимальная дистанция находится в районе 870 метров.

Конструкции и виды арбалетов

Арбалеты стали своеобразным ответвлением и продолжением идеи развития стрелкового оружия в Средневековье. Увеличенная мощность и дальность стрельбы стали их визитной карточкой. По виду арбалеты делятся на винтовочные, блочные и классические. Предназначение устройств бывает боевым, охотничьим или спортивным. Также встречаются детские уменьшенные модели. Если в вопросе того, что лучше, лук или арбалет для охоты, выбор пал на последний, то стоит присмотреться к винтовочным моделям, имеющих самый большой вес в сочетании с повышенными показателями мощности и дальности.

Плюсы и минусы арбалетов в охоте

Арбалет имеет меньшие размеры, чем традиционный лук. Если выбирать, исходя из того, что лучше лук или арбалет, фото их рядом может помочь сопоставить габариты обоих конструкций. Стезя арбалета — близкие дистанции, лук же лучше проявляет себя на больших расстояниях. Конструкция арбалета позволяет использовать прицел с ночным видением.

Если еще не удалось решить, что лучше, арбалет или лук, то нужно обратить внимание на недостатки арбалетов, а именно:

• скорострельность современного арбалета в силу конструкции, как и средневекового, значительно уступает скорости стрельбы из любого лука;
• несколько худшая баллистика, что снижает эффективность оружия на дальних дистанциях;
• меньшая мощность при одинаковой силе натяжения;
• более быстрое изнашивание тетивы при одинаковом использовании.

Дальность и мощность арбалетов

Максимально допустимая мощность или сила натяжения тетивы арбалетов для охоты составляет около 43 кг. Дистанция стрельбы при этом может достигать 60-80 метров при охоте на кабана, если использовать лучшие арбалеты, признанные в мировом спорте. Однако, как правило, пристрельные дистанции немного скромнее. Арбалет с мощностью в 43 кг с легкостью поразит оленя на 40-метровом расстоянии.

Приведенные факты и особенности обоих видов метательного оружия помогут наконец определиться, лук или арбалет, что лучше в сравнении для определенного типа охоты.

Изготовление лука - это процесс, который требует точного соблюдения технологии. Только в таком случае можно рассчитывать на хороший результат. С качественно изготовленным луком можно посылать стрелы точно в цель, при этом он должен быть достаточно мощным, чтобы поразить дичь, которая в результате станет добычей охотника.

Браться за его изготовление своими руками стоит прежде всего тем, кто уже имеет опыт охоты с подобным оружием, однако при правильном подходе к делу с задачей может справиться любой желающий. Рассмотрим, как сделать лук для охоты своими руками, используя материалы и инструменты, которые доступны каждому.

Разновидности луков

Основные части такого оружия - дуга и тетива. По конструкции луки можно разделить на две основные группы:

• простые - у этих моделей дуга изготавливается из одного материала - древесины или ПВХ;
• составные, или композитные - дуги таких луков изготавливаются из нескольких материалов.

По форме различают:

• классические луки - дуга такого охотничьего оружия имеет один изгиб, в согнутом виде оно имеет D-образный вид;
• рекурсивные - у них дуга изгибается три раза и имеет M-образную форму.

Также луки можно разделить на простые и разборные. Дуги первых изготавливаются из цельного куска материала, а у вторых - состоят из нескольких частей.

Из натуральных материалов для изготовления композитных дуг могут использоваться древесина - для средней части, рог - для внутренней, а также сухожилия, которые крепятся на наружной стороне. Такая трехсоставная конструкция обеспечивает оружию хорошую упругость, гибкость и мощность.

Сегодня при изготовлении разборных луков промышленного производства используются высокопрочные современные материалы, обладающие оптимальными свойствами - стекловолокно и углеродное волокно, сплавы алюминия и магния и так далее.

Устройство такого оружия может быть довольно сложным, однако сделать его самостоятельно в домашних условиях - задача, для решения которой требуется определенный опыт, а также много времени и сил.

Своими руками лучше сделать простой неразборный лук. При правильном подходе к делу и соблюдении технологии его меткости и мощности окажется достаточно для охоты.

Инструменты и материалы

Для изготовления такого лука понадобится минимальный набор инструментов:

• ножовка;
• рубанок;

Чтобы придать дуге нужный изгиб, лучше воспользоваться специальным стапелем. Его также можно сделать самостоятельно из доски и нескольких брусков.

Для изготовления простого неразборного лука своими руками необходимы:

• древесина или трубка из поливинилхлорида, чтобы сделать дугу;
• прочная веревка, лента из сыромятной кожи, проволока, толстая леска для изготовления тетивы;
• толстая веревка или другой подходящий материал для рукояти.

Во время натягивания лука должны сгибаться его плечи, тетива при этом практически не тянется . Стрела отправляется в цель именно за счет силы дуги оружия, которая распрямляется в момент выстрела.

Как сделать лук из дерева?

Рассмотрим, как сделать охотничий лук из дерева. Лучшим материалом для этого считается тис - именно из него в Средневековье изготавливались лучшие образцы подобного оружия. Однако достать такое дерево сложно, поэтому вместо него обычно используют другие породы. Это могут быть:

• орешник;
• можжевельник;
• рябина;
• ясень;
• лиственница;
• кедр.

Хороший прут для лука должен:

• не иметь трещин, также лучше отбирать прутья без сучков, но наличие небольшого их количества на поверхности не критично, главное - не пытаться вырезать их при обработке прутка;
• иметь длину от метра до полутора метров;
• быть сухим;
• быть прямым.

Для изготовления лука также можно использовать несколько тонких прутьев одинаковой длины, при этом их надо надежно скрепить, перетянув в нескольких местах изолентой или другим подходящим материалом. Этот вариант подойдет, если нужно быстро изготовить в походных условиях лук из того, что можно найти под рукой.

Заготовка древесины

Заготавливать древесину, чтобы сделать охотничий лук своими руками, лучше зимой, при температуре -10 градусов или чуть ниже. Если присмотреть подходящий прут еще осенью, не придется бродить по сугробам в поисках. Необходимо срезать его, длина прутка при этом должна быть на несколько десятков сантиметров больше предполагаемой длины лука. Это необходимо, так как при сушке концы прута могут пойти трещинками.

Перед изготовлением лука древесину нужно просушить в течение долгого времени, в среднем достаточно трех месяцев. Для этого подойдет помещение с комнатной температурой, в котором пруток нужно подвесить.

При этом кору снимать не надо, а концы лучше покрасить или покрыть лаком, который не позволит испаряться влаге, тогда будущая дуга просохнет равномерно по всей длине. Прут, имеющий небольшую кривизну, можно выправить над паром.

В походных условиях сушку можно быстро провести с помощью костра, главное - делать это аккуратно, не опускать древесину слишком близко к огню и не пересушить ее. Такой лук будет более хрупким и менее долговечным, чем высушенный при комнатной температуре.

Изготовление лука из деревянного прута

Когда прут просушен, его надо обработать рубанком, при этом плечи должны стать не цилиндрическими, а плоскими. Дуга простого разборного лука состоит не из цельного куска дерева или ПВХ, а из двух отдельных плеч, которые крепятся сверху и снизу к рукояти. Рукоять в таком случае проще всего сделать из деревянного бруска или цилиндра подходящей толщины. При этом в центральной части их можно обточить, сделав удобный хват под руку.

Если предполагается сделать простой лук с дугой из цельного куска древесины, а не с двумя отдельными плечами, в середине прут нужно оставить круглым в сечении.

Важно, чтобы плечи имели одинаковую длину, ширину и толщину, только в этом случае усилие на них будет распределяться равномерно, и лук будет бить точно.

Затем заготовке надо придать нужную форму - в виде простой дуги или M-образной. Для этого древесину нагревают над паром и закрепляют на время в специальном стапеле, который зафиксирует нужную форму. Такое приспособление можно сделать из доски, закрепив на ней несколько брусков. Держать лук в стапеле надо около недели .

Когда дуга готова, на ее конце надо сделать насечки и закрепить тетиву. Также необходимо оплести рукоять. Чтобы получить надежный монтаж, точки фиксации тетивы и рукояти нужно проклеить.

Изготовление лука из лыж

Лыжи - материал, отлично подходящий для изготовления дуги лука, который зачастую даже не нужно обрабатывать. Поэтому, если в наличии есть подходящая пара, непригодная к использованию, нет необходимости заготавливать прутья или искать другой материал. Можно использовать как деревянные, так и пластиковые лыжи, второй вариант предпочтительнее.

Чтобы сделать лук, необходимо отпилить два конца лыж подходящей длины, которые будут плечами, и закрепить их на рукояти. Саму рукоятку также можно сделать из лыж, скрепив обрезки нужной длины в несколько слоев и обработав их так, чтобы получился удобный хват. После этого нужно только нацепить тетиву, и лук готов к использованию.

Оптимальная длина готового изделия - порядка 1,3 м . Если сделанный из лыж лук будет превышать длину 1,4-1,5 м, его мощность будет недостаточной, поскольку такая длинная дуга не может придать стреле достаточный импульс. Также плечи должны быть узкими - таким образом, чтобы сделать дугу из широких лыж, их надо обточить с обоих краев.

Изготовление композитного лука, каждое плечо которого должно быть выполнено не из одного материала, а из нескольких разных - более сложный процесс. Однако делается такое оружие по тем же принципам, что и простой самодельный лук для охоты. Если подойти к делу правильно, собственноручно изготовленный лук будет бить мощно и точно, при этом прослужить он сможет довольно долго.

Когда заходит речь об искусстве стрельбы из лука, вообще о культуре этого вида оружия, в первую очередь, как правило, вспоминают об Англии. Ну как же: здесь и всем с детства памятные баллады о Робине Гуде («Он был прославленный стрелок, стрелять, как он, никто не мог…»), и «несравненные» лучники английского средневековья, воспетые в исторических романах Артура Конан Дойля.

Между тем и данные археологических раскопок, и сохранившиеся письменные источники свидетельствуют: луки, бывшие в употреблении у славян, а также у арабов, персов, турок, татар и других народов Востока, далеко превосходили западноевропейские – скандинавские, английские, немецкие и иные – как по уровню своего технического совершенства, так и по боевой эффективности.

Для сомневающихся приведём пример. Предельное зафиксированное расстояние для бесприцельного (то есть просто на дальность) выстрела из английского лука составило 557 м. Стрела же турецкого султана Мурата-Гази IV, увлекавшегося стрельбой из лука, улетела однажды на 878,5 м. Соответственно, различались и дальности прицельной стрельбы. Отдельные английские рекордсмены поражали цель на расстоянии до 220 м (например, король Генрих VIII), для рядовых же стрелков предельная дистанция на поражение составляла, согласно подсчётам, 92 м. А на арабском Востоке наибольшее расстояние прицельной стрельбы для ничем не выдающихся стрелков было около 150 м!

1. Пеший стрелец из лука. С миниатюры Хлудовской псалтыри. 2. Стрельцы на серебряной основе турьего рога из Черной Могилы

Иными словами, многие результаты, которые для «несравненных» английских стрелков были рекордными, для их восточных и славянских современников были близки к рядовым. В Древней Руси, например, существовала своеобразная мера длины – «стрелище» или «перестрел», около 225 м. «Яко муж дострелит», – определяли её в ХII веке, причём шла речь о стрельбе на поражение. «Перестрелить» означало также «прострелить, пробить выстрелом». Видимо, наши далёкие предки не видели ничего особенного в том, чтобы «дострелить» на расстояние, рекордное для англичан.

А всё дело здесь в конструкции лука. В Западной Европе использовался лук, который учёные-оружиеведы справедливо называют «простым». Делался он из одного куска дерева определённой породы (вяз, тисс, ясень, орешник), соответственным образом выдержанного и обработанного. Народы Востока и Восточной Европы употребляли так называемый сложный лук, о котором будет подробно рассказано в последующих главах.

Вообще лук появился на территории Восточной Европы ещё в эпоху мезолита (от десяти до пяти тысяч лет до нашей эры), то есть примерно тогда же, когда была одомашнена собака.

На скалах близ Белого моря сохранились изображения стрелков из лука, сделанные в III тысячелетии до нашей эры. По изображениям видно, что луки у них простые, имеющие характерную дугообразную форму. Археологами найдены остатки таких луков, а также уцелевшие стрелы с каменными наконечниками. Кстати, по отзывам учёных, ставивших опыты с древним оружием, стрелы с «примитивными» каменными наконечниками оказались очень и очень опасными…

Сложный лук, как выяснено историками, пришёл в Восточную Европу вместе со скифами – в I тысячелетии до нашей эры – и сразу получил широкое распространение, будучи по достоинству оценен тогдашними воинами и охотниками. К VIII–IХ векам нашей эры сложным луком пользовались повсеместно на всей европейской части современной России. Простые луки, которые изредка попадаются археологам в слоях той эпохи, были, судя по всему, предназначены для настораживания на звериных тропах либо служили детскими игрушками: искусство стрельбы из лука требовало обучения с самого раннего возраста. Маленькие, до 1 м длиной, детские луки из упругого можжевельника найдены учёными при раскопках Старой Ладоги, Новгорода, Старой Руссы и других городов.

Устройство сложного лука

Если простой лук с надетой тетивой представляет собой плавно изогнутую дугу, то сложный скорее напоминает букву «М» с плавными перегибами. Именно такие луки можно видеть на всех без исключения древнерусских изображениях, сохранившихся до наших времён.

На рисунке художника показан древнерусский сложный лук, восстановленный учёными по большому обломку, найденному в Новгороде, в слое первой половины ХII века. Как выяснилось, эта находка аналогична более ранним (VIII век), но гораздо лучше сохранилась благодаря влажной глинистой почве. Новгородский обломок, найденный в 1953 году, представляет собой почти половину целого лука, одно из его плеч-рычагов. Пролежав в земле восемь веков, плечо лука по-прежнему было способно пружинить.

Оно состояло из двух деревянных планок, продольно склеенных между собой. С внутренней стороны лука (обращённой к стрелку) располагалась можжевеловая планка. Она была необыкновенно гладко остругана, а там, где она прилегала к внешней планке (берёзовой), древний мастер провёл три узких продольных желобка для заполнения клеем, чтобы соединение получилось более прочным. Действительно – по отзывам учёных, рыбий клей, которым были склеены планки, прекрасно держал и восемь столетий спустя.

I. Конный русский стрелец. С миниатюры Манасеиной летописи. X век II. Древнерусский сложный лук: 1. Деревянная основа лука. 2. Вид деревянной основы лука с внутренней стороны и схема расположения на ней костяных накладок. 3. Схема расположения костяных накладок на луке (вид сбоку): а – концы с вырезом для тетивы, б – сухожилия, в – берёзовая планка, г – можжевеловая планка, д – концевые накладки с вырезом для тетивы, е – боковые накладки рукояти, ж – нижние накладки рукояти с внутренней стороны лука, з, и – узел, или место соединения концов, планок и сухожилий, к – узел, или место соединения сухожилий и костяных накладок рукояти лука. 4. Закрепление стыков деталей лука путём обмотки сухожильными нитями по клею и оклейка лука берестой. 5. Лук с тетивой после оклейки. III. Разрез лука: а – берестяная оклейка, б – сухожилия, в – берёзовая планка, г – можжевеловая планка

Берёзовая планка, составлявшая спинку лука (внешнюю половину по отношению к стрелку), была несколько более шероховатой, чем можжевеловая. Некоторые исследователи сочли это небрежностью древнего мастера. Но другие обратили внимание на узкую (около 3–5 см) полоску берёсты, которая сплошь, винтообразно, обвивала лук от одного конца до другого. На внутренней, можжевеловой планке берёста по сию пору держалась исключительно прочно, тогда как от берёзовой спинки она по непонятным причинам «отклеилась». В чём дело?

Наконец заметили отпечаток каких-то продольных волокон, оставшийся в клеевом слое и на берестяной оплётке, и на самой спинке. Потом обратили внимание, что плечо лука имело характерный изгиб – наружу, вперёд, в сторону спинки. Особенно сильно был загнут конец.

Всё это подсказало учёным, что древний лук был усилен ещё и сухожилиями. Пропитанные рыбьим клеем сухожилия (оленьи, лосиные, бычьи) накладывались вдоль спинки лука и надёжно закреплялись обмоткой у рукояти и концов. Эластичный и очень прочный рыбий клей, которым клеили сложные луки, не препятствовал растяжению и сокращению сухожилий. Эти-то сухожилия и выгибали плечи лука в обратную сторону, когда была снята тетива.

Судя по археологическим данным, начиная с ХIV века русские луки стали усиливать ещё и роговыми полосами – «подзорами». С ХV века появились стальные подзоры, иногда упоминаемые в былинах. Однако широкого распространения на Руси они не получили.

Рукоять новгородского лука была выложена гладкими костяными пластинами. Длина охвата этой рукояти составляла около 13 см, как раз по руке взрослому мужчине. В разрезе рукоять имела овальную форму и очень удобно ложилась в ладонь.

Плечи лука были чаще всего равной длины. Однако специалисты указывают, что наиболее опытные стрелки предпочитали такие пропорции лука, при которых средняя точка приходилась не на середину рукояти, а на её верхний конец – место, где проходит стрела. Таким образом обеспечивалась полная симметрия усилия при стрельбе.

Костяные накладки прикреплялись и на концах лука, там, где надевалась петля тетивы. Вообще, костяными накладками старались укрепить те места лука (их называли «узлами»), куда приходились стыки его основных частей – рукояти, плеч (иначе рогов) и концов. После наклейки на деревянную основу костяных накладок их концы приматывались опять-таки сухожильными нитями, пропитанными клеем.

Концевые накладки сложных луков

Деревянная основа лука в Древней Руси носила название «кибить»; языковеды предполагают, что это слово перекликается с арабским названием простого лука – «кадиб». Ещё более похожим словом – «кабид» – арабы называли среднюю часть лука, где после спуска тетивы скользит стрела.

Русское же слово «лук» происходит от корней, имевших смысл «гнуть» и «дуга». Ему родственны такие слова, как «изЛУЧина», «ЛУКоморье», «ЛУКавство», «ЛУКа» (деталь седла) и другие, также связанные со способностью изгибаться.

Лук, состоявший из природных органических материалов, сильно реагировал на изменения влажности воздуха, на жару и мороз. Средневековые арабские наставления донесли до нас рекомендации по конструктивным особенностям луков, предназначенных для использования в разных климатических условиях: в очень жарких, очень морозных, сухих или, наоборот, слишком влажных местах. Всюду предполагались вполне определённые пропорции при сочетании дерева, клея и сухожилий. Учёные уверенно пишут о том, что этими познаниями в полной мере владели и древнерусские мастера: их изделия точно соответствуют рекомендациям для районов с умеренным климатом. Кроме того, упомянутые выше полоски предварительно вываренной берёсты, которыми оклеивали лук, были предназначены защитить его от сырости.

Луков требовалось много; в принципе, каждый человек обладал необходимыми навыками, чтобы изготовить себе неплохое оружие, но лучше, если лук делал опытный мастер. Таких мастеров именовали «лучниками». Слово «лучник» утвердилось в нашей литературе как обозначение стрелка, но это неверно: того называли «стрельцом».

Вспомним, как Робин Гуд опасался замочить свой лук, переправляясь через реку. А вот на Руси, по авторитетному мнению специалистов, умели делать «всепогодные» луки, способные стрелять в мороз, в жару и даже под дождём. Сохранился летописный рассказ о зимнем бое с татарами, который произошёл в 1444 году. Из-за страшного мороза татары не могли стрелять: «…от великого мраза… луки их и стрелы ни во что быша». Наши же воины успешно обстреливали врагов.

Итак, древнерусский лук не был «просто» кое-как оструганной и согнутой палкой. Точно так же и тетива, соединявшая его концы, не была «просто» верёвкой. К материалам, из которых она изготавливалась, к качеству изготовления предъявлялось не меньше требований, чем к самому луку.

Былины не случайно называют тугой лук «разрывчатым». Даже в спокойном состоянии, не говоря уже о натяжении лука для выстрела, на тетиву действуют значительные силы. Те, кто знаком с физикой, подтвердят, что распределены они весьма невыгодно для тетивы и всё время стремятся её разорвать. Недаром филологи, изучившие происхождение слова «тетива», возводят его к корням, означающим «натяжение», «напряжение». Ясно, что основным требованием к тетиве была прочность: её разрыв мог привести не только к поломке лука, но и к увечью стрелка.

Ещё тетива не должна была менять своих свойств под воздействием природных условий: вытягиваться (например, от сырости), разбухать, скручиваться, усыхать в жару. Всё это портило лук и могло сделать стрельбу неэффективной, а то и попросту невозможной. В истории Западной Европы известны случаи, когда целые сражения проигрывались из-за того, что размокли тетивы. Французские, немецкие, английские стрелки в основном пользовались тетивами из волокон конопли (пеньковыми). В сырую погоду их обязательно снимали с луков и убирали в сумочку «карман». А уж о том, чтобы стрелять под дождём, не было и речи.

Между тем луки Восточной Европы, как мы помним, были «всепогодными». Немалую роль играла здесь тетива. Учёными доказано, что наши предки пользовались тетивами из разных материалов, выбирая те, что наилучшим образом подходили для данного климата и ожидаемой погоды. Так, тетивы из хорошего шёлка или сухожилий отлично подходили для влажного и прохладного климата – и средневековые арабские источники сообщают нам о шёлковых и жильных тетивах славян. Употребляли славяне и тетивы из «кишечной струны» – особым образом обработанных кишок животных. Струнные тетивы были хороши для тёплой и сухой погоды, но боялись сырости: намокнув, сильно вытягивались.

Виды узлов и петель тетивы: 1, 2 – вид (сбоку и спереди) узла петли на шёлковой тетиве русского лука (XVII век); узел среднеазиатский (хорасанский), 3 – морской узел, 4 – затяжной, или мёртвый, узел, 5 – конец шёлковой тетивы с ушком для крепления кожаной петли, 6 – та же тетива с кожаной петлей, 7, 8 – вид (сбоку и сверху) на конец упомянутого лука (XVII век) с надетой тетивой

Были в ходу и тетивы из сыромятной кожи. В популярной литературе иногда пишут – «из необработанной кожи»: видимо, авторы как следует не знакомы ни с процессом выделки, ни с тем, какие выгоды он давал. А ведь такая тетива при правильном изготовлении годилась для любого климата и не боялась никакой непогоды. Шкуру животного (по мнению арабов, лучше всего, если этим животным был молодой тощий верблюд) замачивали в холодной пресной воде. Затем из спинной части, где кожа всего прочнее и толще, нарезали полоски несколько шире будущей тетивы. Если кожу брали с боков, полоски делались значительно шире. Нарезав, их развешивали на гвоздях в тёмном помещении, куда не проникал свежий воздух. В свисающих концах прокалывали отверстия и продевали в них деревянные палочки: с их помощью полоски осторожно вытягивали и скручивали, одновременно натирая их чем-нибудь шероховатым. Эту операцию повторяли, пока полоска не переставала вытягиваться и не скручивалась до предела, становясь совсем ровной и круглой в сечении. Такая тетива была уже годна для употребления. Но для того, чтобы она не вытягивалась в холодную и сырую погоду, а в жаркую и сухую, наоборот, не сокращалась, её ещё не однажды размачивали и выдерживали под сильным натяжением, а затем осторожно шлифовали мягким полировальным камнем. И наконец пропитывали смесью жира и жёлтого воска: после этого тетива уже не боялась ни жары, ни холода, ни сырости. Из лука можно было стрелять хоть под дождём, а при сильной нужде – без особого вреда окунуть его в речку.

Вот вам и «необработанная» кожа!

Как известно, тетиву не надевали на лук наглухо: при перерывах в использовании её снимали, чтобы зря не держать лук в натянутом состоянии и не ослаблять его. Для тетивы на концах лука делались специальные выемки: в художественной литературе их иногда именуют «зарубками», что, конечно, неточно – это были гладкие, тщательно сделанные пропилы в костяной обкладке конца. Во время стрельбы петли тетивы двигались туда-сюда в выемках и, разумеется, постепенно перетирались. Понятно, никому не хотелось терять дорогую шёлковую или кожаную тетиву из-за протёртой петли. Поэтому в Древней Руси и на Востоке петли делали… съёмными, то есть не составляющими единого целого с тетивой. Съёмные петли, чаще всего изготовленные из кожаных ремешков, привязывали к небольшим ушкам на концах тетивы. Привязывали тоже не абы как. Существовали особые узлы, ведь концы ремешка должны были переплетаться в ушках тетивы, чтобы натяжение лука намертво их зажимало, не давая соскользнуть. На сохранившихся тетивах древнерусских луков учёными найдены узлы, которые на арабском Востоке считались наилучшими. Там эти узлы именовались «хорасанскими», по географическому названию.

В главе «Боевое использование лука» будет рассказано, какой силой обладали древнерусские луки. Здесь лишь отметим, что воин или охотник прилагал изрядное усилие не только при стрельбе, но и при надевании тетивы. Приходилось и соблюдать определённые меры предосторожности: внезапно разогнувшийся мощный лук вполне мог покалечить. Естественно, за много веков практики были выработаны различные приёмы надевания тетивы. Вот хотя бы один. Чаще всего на лук надевали сразу обе петли: одну вставляли непосредственно в выемку, другую надевали просто на кибить и сдвигали по ней до предела её длины (обычно до того места, где плечо лука соединялось с концом). Далее стрелок поворачивал лук спинкой к себе и левой рукой тянул его за рукоять, а правой отгибал верхний рог прочь, одновременно подталкивая верхнюю петлю к вырезу. Левая нога при этом придерживала нижний рог лука. Для того чтобы совладать с мощным луком, требовалось усилие всего тела.

Арабское наставление, написанное в ХV веке, приводит двенадцать различных способов «завязывания» лука. Оно перечисляет приёмы скрытого надевания тетивы (лёжа), приёмы, которыми пользовались во время переправ через реки, способы для положения сидя и на тот случай, если лук оказывался очень силён. Существовал даже способ для раненного в одну руку. При этом автор постоянно жалуется, что, мол, его современники уже утратили многие черты искусства, присущего стрелкам минувших веков.

Слово «колчан», которым мы привычно обозначаем футляр для ношения и хранения стрел, – татарское. Впервые оно появляется в письменных источниках, датированных 1589 годом. В Древней Руси футляр для стрел носил название «тул». Смысл этого слова – «вместилище», «укрытие». В современном языке сохранились такие его родственники, как «тулья», «туловище» и «тулить» (последнее широко употребляется в форме «притулиться»). Все они имеют непосредственное отношение к «вместилищу» и «укрытию». Тулья шляпы покрывает голову, туловище вмещает внутренние органы, «притулиться» же трактуется словарями как «пристроиться в укромном местечке».

1. Кожаный тул (вид прямо и сбоку). X век. 2. Кожаный тул с костяной орнаментальной пластиной. Хорошо видны петли для подвешивания тула к поясу и крючок для закрепления его при верховой езде. XI век

Древнеславянский тул чаще всего имел форму, близкую к цилиндрической. Каркас его сворачивали из одного-двух слоёв плотной берёсты и часто, хотя и не всегда, обтягивали кожей. Дно делалось деревянным, толщиной около сантиметра. Его приклеивали или прибивали к основе. Длина тула составляла 60–70 см: стрелы укладывались наконечниками вниз и при большей длине обязательно помялось бы оперение. Для предохранения перьев от непогоды и повреждения тулы снабжались плотными крышками. В «Слове о полку Игореве» красочно описываются изготовившиеся к бою стрелки: «Луци у них напряжени (то есть надеты тетивы), тули отворени…» «Отворённый» тул служил столь же весомым признаком готовности к немедленным действиям, как в наши дни – расстёгнутая кобура.

Железные петли, крючки и оковки кожаных тулов (IX–X века): 1–4 – железные петли, 5–6 – крючки, 7 – оковка донца тула, 8 – схема расположения железных петель и оковок на кожаных (берестяных) тулах

Заботой о сохранности стрел диктовалась и сама форма тула. Возле днища он расширялся до 12–15 см в поперечнике, посередине корпуса его диаметр составлял 8-10 см, у горловины тул вновь несколько расширялся. В таком футляре стрелы держались плотно, в то же время оперение их не сминалось, а наконечники при вытаскивании не цеплялись. Внутри тула, от дна до горловины, проходила деревянная планка: к ней ремешками прикрепляли костяную петлю для подвешивания. Если вместо костяной петли брались железные кольца, их приклёпывали. Тул мог быть украшен металлическими бляшками или резными накладками из кости. Их приклёпывали, приклеивали или пришивали обычно в верхней части тула.

Кожа и дерево плохо сохраняются в земле. Поэтому целых тулов при раскопках найдено не так много, гораздо больше попадается учёным различных обломков, по которым, однако, можно судить о первоначальной форме предмета и тонкостях его использования. Так, вместе с некоторыми тулами были найдены загадочные на первый взгляд крючки, крепившиеся к днищам на ремешках. Со временем учёные выяснили, что подобный крючок был характерной принадлежностью конного стрелка. Он, оказывается, служил для закрепления тула при быстрой верховой езде.

Такие тулы, по мнению археологов, были наиболее широко распространены в VIII-ХIV веках у многих народов Восточной Европы, в том числе у славян. В IХ-ХI веках, впрочем, употреблялся и другой тип, отличавшийся формой и материалом: полукруглый в сечении, сделанный из одной кожи, с металлическими оковками и железными петлями для привешивания. Такими чаще пользовались состоятельные, привилегированные воины – члены дружин. Особенно любили их русские и венгры.

Начиная с ХII века имели некоторое распространение и плоские тулы, столь любимые художниками, пишущими на «былинные» темы. В некоторых погребениях этого времени найдены декоративные костяные пластинки. Их длина соответствует вероятной длине несохранившегося корпуса тула – около 65 см, а ширина составляет около 2 см. Скорее всего, когда-то они украшали узкие стороны плоского тула, а может быть, его лицевую часть по краям.

Славянские воины, пешие и конные, всегда носили тул справа у пояса, на поясном ремне или перекидном через плечо. Причём так (об этом практически никогда не вспоминают художники), чтобы горловина тула с торчащими из неё стрелами смотрела вперёд. Воин должен был выхватывать стрелу как можно быстрей, ведь в бою от этого зависела его жизнь. А кроме того, он имел при себе стрелы самого разного вида и предназначения. Разные стрелы требовались для того, чтобы поразить врага без доспехов и одетого в кольчугу, для того, чтобы повалить под ним коня или перерезать тетиву его лука. О том, чем они различались и как их метили, рассказано в главах, посвящённых стрелам.

Тул древнерусского стрелка вмещал около двадцати стрел. Можно предположить, что при необходимости с собой припасали несколько тулов.

Художники и авторы исторических фильмов, изображая воинов, несущих луки, нередко заставляют своих героев надевать луки в натянутом состоянии на плечо или через голову. Между тем у славян и в странах Востока использовался специальный чехол для лука – налучье («налучь», «налучник», «налушник»). Западная Европа налучий не знала совсем.

Когда же на картинах и в фильмах наших богатырей всё-таки снабжают чехлами для луков, их чаще всего изображают коротенькими, по образцу тех, что сохранились в музеях среди парадного оружия ХVI-ХVIII веков. Однако учёные пишут, что налучье, предназначенное не для парадного выезда, а для серьёзного боевого дела, было лишь немного короче «завязанного» лука, а то и равно ему по длине, иначе он неминуемо вывалился бы. Длина же древнерусского лука с надетой тетивой составляла в среднем около 1,3 м.

Первые письменные упоминания о налучьях относятся к ХV веку, но сохранились изображения, сделанные в ХII веке, и археологи не сомневаются в существовании налучий ещё в IХ столетии, если не раньше. Особенно актуальны были налучья для конных стрелков, которые одновременно со стрельбой должны были управлять конём. Но и «пешец» не мог всё время держать лук в руке: ему приходилось в бою менять его на иное оружие (меч, копьё, топор и прочие), к тому же лук был достаточно тяжёл, да и терять его никому не хотелось. Это в сражении, а что же говорить про дальний пеший поход, когда воин нёс на себе немало необходимых вещей?

Судя по более поздним образцам, налучья были плоскими, на деревянной основе; их обтягивали кожей или плотной красивой материей. Налучью не требовалось быть таким крепким, как тулу, предохранявшему древки и нежные оперения стрел. Лук и тетива очень прочны: помимо удобства при транспортировке, налучье разве что предохраняло их от сырости, жары и мороза.

1. Древнерусское кожаное налучье с деревянным каркасом и расположение на нем костяных орнаментальных пластин и петель для подвешивания. Реконструкция. 2. Саадак (XVI век): а – колчан (плоский), б – налучье

Налучье, как и тул, оснащалось костяной или металлической петлёй для привешивания. Располагалась она поблизости от центра тяжести лука – у его рукояти. Носили лук в налучье вверх спинкой, слева на поясе, также на поясном ремне или перекидном через плечо.

Примерно с ХV века на Руси распространились саадаки (сагадаки), представлявшие собой полный набор для конного стрелка: лук в налучье и колчан со стрелами. Слово «саадак» вошло в наш язык под влиянием монголо-татарской терминологии. Русские купцы, отправляясь за границу, возили с собой по дватри саадака – как для защиты от разбойников, так и на продажу: русские луки очень ценились. Саадаки изготовляли особые мастера-саадачники. На лицевой стороне делался карман для плети и кистеня. Кроме того, в кармашках саадака, налучья или тула хранились ножик и ножницы для поправки и подрезки оперения стрел, а также напильники – расширять ушки стрел и, если понадобится, подтачивать наконечники. Всё это могло очень пригодиться, например, после боя, когда собирали и приводили в порядок трофейные стрелы. Напильники, принадлежавшие стрелкам, находят и в погребениях VIII-ХIV веков.

Предохранительные приспособления

Как будет показано в главе «Боевое использование лука», боевые и охотничьи луки древности обладали весьма значительной силой. Удар тетивы такого лука, «щёлкнувшей» по левой руке стрелка в суматохе сражения или охоты, мог причинить серьёзные неприятности – разорвать одежду, а то и тело. Поэтому стрелки старались прикрыть левую руку особым предохранительным приспособлением – щитком.

Щитки, найденные археологами на территории Восточной Европы, обычно близки по форме к овалу, а размером – примерно с ладонь. Делали их из лосиного рога или костей крупных животных. Этот доступный материал достаточно долговечен и прочен, к тому же позволяет без дополнительных усилий изготовить щиток искривлённой, «желобчатой» формы, которая дает ему возможность плотней прилегать к руке, не болтаясь и не мешая при стрельбе.

К изделиям древности (во всяком случае, если это не Греция, Рим или Египет) в художественной литературе почему-то очень любят применять эпитет «грубо сделанный». А ведь, как уже не раз отмечалось, варвар в историческом смысле слова – это не человек, лишённый культуры: за ним тоже стоят века традиций (духовных, ремесленных, воинских). И как ни краток данный обзор некоторых сторон жизни древних славян, на его страницах мы не раз уже убеждались: тысячу с лишним лет назад наши предки вовсе не были «неразвитыми младенцами», которым любая тряпка сошла бы за одежду, палка с верёвкой – за лук, а пень – за изваяние Бога.

Вещи, предназначенные для повседневного пользования, были до совершенства отшлифованы многовековой практикой: ведь человечество родилось не вчера. И не тысячу лет назад. Кроме того, не будем забывать, что многие предметы, казалось бы бесспорно принадлежащие к «ведомству» материальной культуры, овеяны сильнейшим влиянием культуры духовной… Какое уж тут «грубо сделанные»!

1, 2, 3, 4. Предохранительные щитки для запястья левой руки, применявшиеся при стрельбе из лука. 5, 6. Кольца для предохранения указательного пальца при натяжении тетивы

Сказанное в полной мере относится и к предохранительному щитку стрелка. На первый взгляд, невелика премудрость – взять подходящий кусок трубчатой кости, выпилить, просверлить четыре отверстия для завязок – и готово! Но на самом деле не всё так просто, как кажется.

Например, кривизна прилегающего к руке желобка очень сильно зависит от того, на какое конкретно место предплечья он надевается. Это, в свою очередь, зависит от способов стрельбы и натяжения тетивы. Так, соседи древних славян – волжские булгары (болгары) – привязывали щиток на переднюю, верхнюю при стрельбе, сторону запястья. У таких щитков глубокие желобки. Славяне же и кочевники юга укрепляли щиток на внутренней стороне запястья левой руки. Поэтому их желобки более мелкие.

Некоторые из найденных учёными щитков лишены украшений, другие умелые косторезы снабдили геометрическим (часто сделанным с помощью циркуля), растительным и животным орнаментом. Узор, конечно, сглаженный, чтобы не мешал при стрельбе.

Кое-где на щитках можно рассмотреть тонкие косые штрихи: их оставили на твёрдой кости бесчисленные удары тугой тетивы. Эти штришки, а также потёртость отверстий, предназначенных для завязок, говорят о том, что щиток был в употреблении много лет.

Однажды археологам попался на глаза щиток, давным-давно расколовшийся от удара тетивы или по другой какой-то причине на две неравные части. Костяная пластинка носит явные следы ремонта: об этом говорят дырочки по обе стороны разлома. Почему владелец начал чинить его, вместо того чтобы обзавестись новым? Что значил для него этот ничем не примечательный с виду предмет, какую память хранил?..

Завершая рассказ о защитных приспособлениях, упомянем ещё о некоторых, бывших в ходу если не у самих славян, то у их соседей.

Во время стрельбы из лука, особенно если «стрелец» малоквалифицированный, подвергается опасности участок кисти левой руки, вдоль которого скользит стрела, а также пальцы правой руки, натягивающие тетиву. В средневековой Западной Европе левую руку предохраняли перчаткой, снабжённой специальными приспособлениями для поддерживания стрелы. Персы, арабы, народы Сибири и Дальнего Востока кроме перчаток использовали кольца из кости, металла и даже камня, которые предохраняли пальцы правой руки. Были у них в ходу и «напальчники» из кожи и других материалов.

Пользовались ли такими приспособлениями в Древней Руси? Пока этому нет прямых подтверждений – ни археологических, ни документальных. Но если славяне и не применяли колец и перчаток, то ни в коем случае не по «недомыслию». Руки умелого стрелка быстро покрываются твёрдыми мозолями во всех необходимых местах и, по отзывам специалистов, выдерживают трение стрелы и тетивы даже при пользовании очень тугим луком. Кроме того, перчатки и кольца отчасти притупляют осязание и хоть чуть-чуть, а мешают при стрельбе. По мнению средневековых арабских авторов, стрельба без них давала куда лучшие результаты.

Стрела: древко, оперение, ушко

Иногда наши предки сами делали стрелы для своих луков, иногда же обращались к специалистам. Такие мастера – «стрельники» – впервые упоминаются в документах ХVI века, но, надо думать, появились гораздо раньше, ведь потребность в стрелах была очень большой, особенно во время войн – а войны были, к сожалению, частыми.

Стрелы наших предков были вполне под стать мощным, любовно сделанным лукам. Века изготовления и применения позволили выработать целую науку о подборе и пропорциях составных частей стрелы: древка, наконечника, оперения и ушка (пяточки). Средневековый арабский трактат сохранил для нас эту науку. Когда же учёные измерили найденные ими древнерусские стрелы, оказалось, что они соответствовали лучшим пропорциям, указанным в этом трактате.

1-4. Древки стрел: 1 – первая четверть XI века, 2 – первая половина XII века, 3 – середина XIII века, 4 – конец X или начало XI века. 5. Костяной струг из Киева. X–XII века. 6. Струг. XIX век. 7. Костяной струг. IX–XI века. 8. Брусок из песчаника для шлифовки древок стрел с городища Березняки на Волге. V–VI века

Древко стрелы должно было быть идеально прямым, прочным и не слишком тяжёлым. Наши предки брали для стрел дерево прямослойных пород: берёзу, ель и сосну. Эти породы оставались предпочтительными и в ХVI-ХVII веках, когда (судя по музейным материалам) использовались также яблоня, кедр, тростник, камыш, кипарис.

Другим требованием было, чтобы после обработки дерева поверхность его приобретала исключительную гладкость, ведь малейший «заусенец» на древке, с большой скоростью скользящем вдоль руки стрелка, может нанести серьёзную травму.

Древесину для стрел старались заготавливать осенью, когда в ней меньше влаги. При этом предпочтение отдавалось старым деревьям: их древесина плотнее, жёстче и крепче. Бревно разрубали или распиливали (в главе «Дом выходит из-под земли» рассказано о применении пил ещё в IХ веке) на чурбаки нужных размеров – по длине стрел. После нескольких месяцев просушки их раскалывали на заготовки несколько толще будущих стрел. Круглую форму и нужный диаметр – 8-10 мм – древку придавали, по всей видимости, ножом: сперва строгали, затем скоблили до требуемой гладкости. Существовали и специальные приспособления. Когда археологам попались в земле куски трубчатой кости с вырезами на них, не сразу удалось установить, что это такое. Только через некоторое время выяснилось, что это были так называемые «ножевые струги» для выглаживания стрел. В других местах были обнаружены бруски, сделанные из камня-песчаника, с полукруглыми желобками на них. Некоторые исследователи предположили, что камни нагревали в огне и с их помощью выравнивали искривлённые заготовки. Однако при попытке воспроизвести такую операцию результат получился не слишком удачным, и учёные переменили мнение: видимо, шероховатый камень просто служил для шлифовки.

Длина древнерусских стрел составляла обычно 75–90 см, весили они около 50 г. Наконечник укрепляли на комлевом конце древка, который у живого дерева был обращён к корню. Оперение располагалось на том, что был ближе к вершине. Это связано с тем, что древесина к комлю прочнее.

Оперение обеспечивает устойчивость и точность полёта стрелы. Перьев на стрелах бывало от двух до шести. Большинство древнерусских стрел имело по два-три пера, симметрично расположенных на окружности древка. Перья годились, конечно, далеко не всякие. Они должны были быть ровными, упругими, прямыми и не слишком жёсткими. На Руси и на Востоке лучшими считались перья орла, грифа, сокола и морских птиц. Эти рекомендации, конечно, не были всеобщими: в каждой местности пользовались наиболее подходящими из доступных – от кукушечьих до лебединых, причём у одних птиц брали хвостовые перья, у других – из крыла. Все лопасти оперения должны были быть одинаковы по длине, ширине и даже по весу и притом изгибаться в одну сторону: это закручивало летящую стрелу (подобно винтовочной пуле), что также способствовало устойчивости в полёте. Иногда для этой цели само оперение накладывалось на древко винтообразно.

Большой опыт средневековых стрелков привёл их к выводу: вращающаяся стрела всегда несколько отклоняется в полёте в ту сторону, куда направлен изгиб (на этом эффекте основаны и «кручёные» футбольные передачи). Арабское наставление советует стрелой, оперенной с левого крыла птицы, метить в правую сторону цели, и наоборот. Нет причин сомневаться, что древнеславянские стрелки и мастера-стрельники знали об этом свойстве и использовали его.

1. Костяное ушко. Эпохи поздней бронзы из Поволжья. 2, 3. Ушки от русских стрел. XVI–XVII века. 4. Ушко стрелы из Сувара. X–XIII века

Изображая древних стрелков, художники очень часто изображают силуэт оперения четырёхугольным, причём задние концы его чуть ли не выступают за ушко стрелы. На самом деле перья подрезали, придавая им разнообразную форму – от овальной до «ласточкиного хвоста», при этом передняя часть обязательно делалась обтекаемой. От ушка же перья всегда отступали на несколько сантиметров, иначе оперение неминуемо сминалось бы о тетиву, да и просто при вытаскивании из тула. При этом считалось: чем ближе оперение к тетиве, тем точнее будет стрельба; чем дальше – тем быстрее полёт. Судя по сохранившимся стрелам и изображениям древности, на Руси и на Востоке отдавали предпочтение точности боя.

Чем тяжелее была стрела, тем длиннее и шире делалось её оперение. Учёным известны стрелы с оперением шириной 2 см и длиной 28 см. Однако у древних славян преобладали стрелы с перьями длиной 12–15 см и шириной в 1 см. Это вполне соответствует сообщению арабских источников о стрелах персов, чья система стрельбы из лука считалась наиболее совершенной. У опытных стрелков оперение стрел часто бывало покороче – 8-10 см, а для стрельбы на дальнее расстояние и того меньше – 6–7 см.

При изготовлении оперения с птичьего пера сдиралось опахало вместе с поверхностным слоем стержня. Подготовленная лопасть приклеивалась к древку рыбьим клеем. Для вящей крепости оперение приматывалось к древку по клею конским волосом или ниткой, которую пропускали внутри пера. Шаг такой обмотки составлял 5-10 мм, концы лопасти укрепляли прочной сплошной обмоткой.

Различные виды оперенья стрел. XVII век

Ушко стрелы, куда вкладывалась тетива, также имело вполне определённые размеры и форму. Слишком глубокое тормозило бы полёт стрелы, при слишком мелком стрела сидела на тетиве недостаточно прочно. Богатый опыт наших предков позволил вывести оптимальные размеры: глубина – 5–8 мм, редко 12, ширина – 4–6 мм. Таковы ушки стрел Х века, такими были они и через пятьсот лет.

Иногда вырез для тетивы протачивали непосредственно в древке стрелы, но обычно ушко представляло собой самостоятельную деталь, как правило костяную. Стрелы вовсе не были предназначены для одноразового использования, деревянное же ушко неминуемо страдало и разрушалось бы от нагрузок при выстреле. Костяное ушко для стрел из сплошного дерева представляло собой втулку, которую с помощью клея насаживали на обточенное древко. Если стрела была пустотелая (камышовая, тростниковая), ушко вставлялось вовнутрь. В обоих случаях конец древка плотно обматывался конским волосом, сухожилиями или нитью и оклеивался тонкой плёнкой берёсты – чтобы поперечная обмотка не тормозила в полёте стрелу и не царапала при выстреле руку стрелка.

Согласно легендам, ушки особенно дорогих стрел вырезали из самоцветного камня. У стрел некоторых былинных персонажей «в ушах поставлено» по драгоценному камню «тирону»: этот камень якобы обладал способностью светиться в темноте, что облегчало поиски стрел. Существуют различные догадки, о каком конкретно камне идёт речь.

Стрела: наконечник

Всё сказанное выше о стрелах свидетельствует, что на тот момент, к которому официальная наука долго приурочивала «начало» нашей истории (IХ век), славянские мастера-«стрельники» имели уже многовековые традиции и опыт – как, впрочем, и представители иных ремёсел. В полном соответствии с техническим уровнем и требованиями своего времени делали и наконечники стрел.

Художники почему-то больше всего любят «приделывать» к стрелам своих персонажей наконечники с двумя заострёнными шипами, оттянутыми назад. Вероятно, предполагается, что у таких наконечников наиболее грозный вид. Между тем в специальной литературе о древнеславянских луках и стрелах можно найти (было бы желание) подробнейшее описание… ста шести типов железных и восьми типов костяных наконечников, бытовавших в разные времена у славян. О каждом из этих типов написано, в какие века и в каких местностях он применялся и для какой именно цели. Какое подспорье и для романиста, и для иллюстратора! Почему не воспользоваться?..

Широчайшее разнообразие наконечников объясняется, конечно, не «буйством фантазии» наших предков, но чисто практическими нуждами. На охоте или в бою возникали самые разные ситуации, так что каждому случаю должна была соответствовать стрела определённого вида. А чтобы сразу, не раздумывая, схватить нужную из колчана-тула, древки стрел возле ушка окрашивали в определённый цвет.

Обо всех разновидностях наконечников мы здесь, естественно, рассказать не в состоянии. Заметим, однако, что на древнерусских изображениях стрелков из лука гораздо чаще, чем двушипные или просто острые наконечники, можно увидеть… этакие «рогульки». По-научному подобные наконечники называются «срезнями в виде широких фигурных прорезных лопаточек». «Срезни» – от слова «резать»; этот термин охватывает большую группу наконечников самой различной формы, имеющих общий признак: широкое режущее лезвие, обращённое вперёд. Они использовались для стрельбы по незащищённому противнику, по его коню или по крупному животному во время охоты. Стрелы, как будет показано в следующей главе, били с ужасающей силой, так что широкие наконечники причиняли значительные раны, вызывая сильное кровотечение, способное быстро ослабить зверя или врага.

а. Изображение лука на резном камне Дмитриевского собора (XII век) во Владимире. Железные и стальные наконечники стрел. IX век

В VIII–IХ веках, когда стали широко распространяться панцири и кольчуги, приобрели особую «популярность» узкие, гранёные бронебойные наконечники. Их название говорит само за себя: они были предназначены для того, чтобы пробивать вражеские доспехи, в которых широкий срезень мог бы застрять, не нанеся достаточного ущерба врагу. Делали их из качественной стали; на обычные наконечники шло железо далеко не высшего сорта.

Название частей железных наконечников: а – перо, б – втулка, в – сторона, г – плечо, д – черешок, е – шейка, ж – боевая головка (у бронебойных), з – грани, и – упор для древка, к – остриё, л – шип

Существовала и прямая противоположность бронебойным наконечникам – наконечники откровенно тупые (железные и костяные). Учёные даже называют их «напёрсткообразными», что вполне соответствует их внешнему виду. В Древней Руси их именовали «томарами» – «томары стрельные». У них тоже было своё важное предназначение: их использовали для охоты на лесных птиц и в особенности на пушных зверей, лазающих по деревьям. Во что превратился бы ценный мех небольшого зверька, попади в него уже знакомый нам срезень с шириной лезвия около 10 см? Не говоря уж о том, что охотнику пришлось бы забираться на высокое дерево, где застряла (вместе с добычей) воткнувшаяся в дерево стрела. Зато «томары стрельные» были здесь в самый раз: и шкурку не портили, и в дерево не втыкались…

Что же касается двушипных, столь любимых художниками наконечников, славянами они применялись скорее как исключение. Цепкие зубья были необходимы, в частности, для зажигательных стрел, которые, упав на излёте, скажем, на крышу, не должны были соскальзывать с неё вниз. Но зажигательных стрел славяне практически не применяли, а к тому, чтобы человек или зверь как можно больше намучился, извлекая наконечник из раны, наши предки, видимо, не стремились.

Весовые соотношения разных частей древнеславянских стрел также вполне соответствовали требованиям арабского наставления ХV века, согласно которым вес наконечника должен составлять одну седьмую общего веса стрелы. Соответственно, средний вес наконечников равнялся 8-12 г, но бывали и до 40 г (особо крупные срезни). Дополненные масштабом зарисовки наконечников, которые можно найти в археологической литературе, свидетельствуют: они были размером скорее с небольшой нож, а не «с ноготок», как нередко приходится видеть на плохих иллюстрациях…

Возвращаясь к ста шести типам наконечников, отметим, что учёные делят их на две группы ещё и по способу укрепления на древке. «Втульчатые» снабжены небольшим раструбом-втулкой, который надевался на древко, а «черешковые», наоборот, стержнем, который вставлялся в отверстие, специально проделанное в торце древка. Кончик древка у наконечника укрепляли обмоткой и поверх неё оклеивали тонкой плёнкой берёсты, чтобы поперечно расположенные нити не тормозили стрелу. Втульчатые наконечники составляют ничтожно малую долю от общего количества находок (менее одного процента) и характерны большей частью для западных районов Руси. Видимо, они были заимствованы у западных соседей – чехов, немцев, поляков. Употреблялись такие наконечники и далеко на востоке – в Прикамье. Черешковые же были распространены повсеместно.

По сообщениям византийских историков, иногда славяне обмакивали свои стрелы в яд…

Боевое использование лука

В исторических кинофильмах и художественной литературе укоренился любопытный штамп. Когда в произведении появляется воительница – не богатырша, обычная женщина или девушка, силою обстоятельств вынужденная взяться за оружие во время вражеского нашествия, – авторы чаще всего дают ей в руки лук. Видимо, предполагается, что меч, копьё или топор женщине не под силу, а вот лук – в самый раз. Вроде снайперской винтовки, в обращении с которой не обязательна большая физическая сила – был бы верный глаз да терпение.

1. Охота с луком. С фрески Софийского собора в Киеве. XI век. 2. Охотник с луком. С изображения на рогатине тверского князя Бориса Александровича

При этом почему-то забывают: чтобы поразить врага, стрела должна быть выпущена в цель не только метко, но и с соответствующей силой.

Предельная дальность современной спортивной стрельбы из лука составляет 90 м – весьма скромно по сравнению с дистанциями прицельной стрельбы наших предков. При этом усилие, которое требуется для натяжения спортивного лука, – около 20 кг. Попробуйте-ка хотя бы оторвать такой груз от земли: не всякий с лёгкостью его одолеет. Не зря спортивные комментаторы всё время повторяют, какую огромную работу проделывают стрелки на тренировках. Между тем древние луки, которым воины и охотники доверяли свою жизнь, были гораздо мощнее. Сила их натяжения достигала 80 кг!..

Когда экспериментаторы изготовили по сохранившимся образцам копии старинных луков и добавили к ним несколько подлинных – оказалось, что крепкие современные мужчины едва могли с ними сладить. Некоторые им с большим трудом удалось натянуть, из других и вовсе не пришлось выстрелить. Неподготовленному человеку подобный лук просто не по силам… В частности, так «обидел» исследователей один лук – подлинный, татарской работы, с кожаной тетивой. По рассказам семьи, предоставившей лук, его прежний хозяин (живший в ХIХ веке) легко стрелял из него и метко бил в цель…

Пробойную – и убойную – силу стрелы, выпущенной из могучего древнего лука, современному человеку порой трудно даже вообразить, ведь мы привыкли считать лук «оружием дикаря». Но вот некоторые факты.

В 1428 году в Англии устроили состязание стрелков. Стрелы рекордсменов, пущенные с расстояния около 213 м, пробивали ДУБОВУЮ доску толщиной 5 см. А ведь мы помним, что луки древних славян были совершеннее и мощнее английских. От прямого удара такой стрелы не могли спасти ни шлем, ни кольчуга, ни сплошные рыцарские латы. Доспех защищал воина лишь от касательного попадания, от случайных ран…

Стрелец из лука

Летописи и исторические свидетельства донесли до нас известия о боевых конях, убитых одной стрелой наповал, о ранении воина стрелой в грудь навылет и тому подобных эпизодах. Археологи находят черепа – человеческие и конские – с наконечниками стрел, оставшимися внутри. На местах сражений и в погребениях попадаются скелеты с позвонками и даже массивными тазовыми костями, раздробленными ударом стрелы…

Имитируя боевое применение лука, экспериментаторы наших дней пробовали стрелять в манекен, облачённый в кольчугу из крепчайшей булатной стали (о булате подробнее см. в главе «Справедливый меч»). С расстояния 75 м стрела пробила и кольчугу, и манекен…

Одним словом – в умелых и сильных руках лук был страшным оружием, а не забавой.

Косвенно об этом свидетельствуют и наставления по стрельбе. На дистанциях до 60 м из мощного лука били «прямой наводкой», то есть целились точно в центр мишени, не принимая во внимание силу тяжести и не делая превышения. И даже на дистанции в 150 м (вспомним 90 м у наших спортсменов) превышение бралось очень незначительное – к вершине цели подводили мизинец левой руки.

Когда экспериментаторы отправились со своими луками на охоту, бегущий олень был убит одной стрелой с расстояния 75 м. Взрослый медведь был сражён наповал за 60 м.

Человек, вооружённый луком и стрелами, вовсе не был так уж беззащитен перед хищным животным или врагом, как нас порой уверяют.

Несколько слов о приёмах стрельбы

Изучив сохранившиеся изображения и письменные источники, специалисты пришли к выводу: та позиция, которую занимали наши воины при стрельбе, вполне соответствовала лучшим «мировым стандартам» тех времён.

Если только «стрелец» не был левшой, он разворачивался левым боком к мишени и держал лук вертикально, немного наклонив его влево. Такая позиция была устойчива и позволяла воину прикрываться щитом во время стрельбы. Стрела проходила по большому пальцу руки, справа от лука, а не слева, как было заведено в Западной Европе и как неизвестно почему стреляют теперь наши спортсмены. Тетиву натягивали до мочки правого уха либо до угла челюсти – на полную длину стрелы; длина стрелы, в свою очередь, соответствовала именно такому способу натяжения. Славяне натягивали тетиву тремя пальцами – средним, безымянным и мизинцем. Большой и указательный придерживали стрелу, проходившую «вдоль усов», что позволяло взять точный прицел.

Если воину приходилось стрелять из незнакомого лука (например, трофейного), для начала он должен был оценить его силу и свою способность с ним управляться. Иначе легко было испортить выстрел или, что ещё хуже, пораниться. Натягивать незнакомый лук рекомендовалось до такого предела, чтобы стрелок удерживал тетиву двумя пальцами без перенапряжения и без дрожи в руке.

Арбалетчики и стрелец из лука. С миниатюры Радзивилловской летописи. XV век

Когда телевидение показывает эпизоды из жизни среднеазиатских, северных или сибирских народов, нам нередко предлагают полюбоваться соревнованиями по стрельбе из лука. Это яркое, красочное зрелище. Участники приезжают в национальных костюмах, и видно, что луки у них не из спортивного магазина… А вот у нас, у наследников древних славян, обладавших когда-то не меньшей культурой лука, ничего подобного (пока?) нет и в помине. Хотя и необходимая литература в библиотеках имеется, и специалистов расспросить можно, и материалы соответствующие достать. Неужели, позабыв о своём, так и будем довольствоваться сказаниями о Робине Гуде и «несравненных» стрелках зарубежного средневековья?

Самострел (арбалет)

Самострел – это маленький, очень тугой лук, укреплённый на деревянном ложе с прикладом и желобком для стрелы – «болта самострельного». Тетиву самострела натянуть вручную для выстрела было исключительно трудно, поэтому его оснащали особым воротом – «коловоротом самострельным» – и спусковым механизмом.

Самострел. Спусковой механизм: 1 – вид сверху, 2 – продольный разрез, 3 – на взводе, 4 – после спуска

Самострел иногда считают прогрессивным шагом вперёд по сравнению с луком. В Западной Европе самострелы-арбалеты действительно получили широкое распространение в ХII-ХV веках, после крестовых походов. На Руси в это время самострел был также известен, но широкого боевого применения не получил, так как не выдерживал конкуренции с мощным сложным луком ни по эффективности стрельбы, ни по скорострельности. Для Западной Европы с её простыми луками арбалет, возможно, и был шагом вперёд.

Учёные пишут, что самострелами на Руси чаще пользовались не воины-профессионалы, а мирные горожане, вынужденные защищать свои дома. Они не имели ни специальной подготовки, ни физической силы настоящего стрелка. Профессиональные воины отдавали вполне обоснованное предпочтение луку. В 1252 году, в столкновении с войсками Миндовга Литовского, у которого были немецкие наёмники с арбалетами, наши стрелки из луков не только разогнали немцев-арбалетчиков, но и, согласно летописному сообщению, играючи их перестреляли, гоняя по полю. Превосходство славянских луков над арбалетами отмечают и западные хронисты средних веков.

Литература

Анучин Д. Н. О древнем луке и стрелах // Труды V археологического съезда в Тифлисе. 1881. М., 1887.

Кирпичников А. Н., Медведев А. Ф. Вооружение // Древняя Русь: Город, замок, село. М., 1985.

Литвинский Б. А. Сложносоставной лук в древней Средней Азии // Советская археология. 1965. Вып. 4.

Малинова Р., Малина Я. Прыжок в прошлое: Эксперимент раскрывает тайны древних эпох. М., 1988.

Медведев А. Ф. Ручное метательное оружие (лук и стрелы, самострел) VIII– ХIV вв. // Свод археологических источников по истории СССР. М., 1966.

Тевяшов Е. Е. К вопросу о происхождении русского лука // Советская этнография. 1940. Вып. 4.

Когда-то лук был главным оружием большинства народов земли. Лук - самое древнее оружие борьбы и охоты на земле, и хотя по силе современные оружия превосходят его, простой лук может оказаться крайне полезным для выживания в природе, если вам придется охотиться для пропитания. Кроме того, им всегда можно похвастаться перед своими друзьями. Читайте дальше и вы узнаете, как сделать лук и стрелы самостоятельно.

Шаги

Лук

Выберите большой прут для лука. Есть несколько вещей, которые стоит принять во внимание при выборе прута:

• Найдите крепкую сухую палку, без трещин. Лиственные породы, такие как лимонное дерево, дуб, тис, белая акация или тик, будут хорошим выбором для прута. Прут должен быть около 1,8 м в длину, и у него не должно быть сучков, скручиваний и веток.
• Выбранный вами прут должен быть гибким, как можжевельник или тутовник. Также можно использовать бамбуковое дерево или тростник; главное, чтобы выбранный вами прут не был слишком толстым. Можно использовать молодой бамбук, который одновременно крепок и гибок.
• Можно использовать зеленые прутья, но их стоит избегать, так как они не такие прочные по сравнению с сухими прутьями.

1. Найдите естественный изгиб палки. Каждая палка имеет свой изгиб, даже если его сложно заметить. Вам стоит учесть природный изгиб палки, когда вы приметесь делать лук. Чтобы найти естественный изгиб, положите палку на землю и прижмите ее рукой в верхней части. Другой рукой прижмите палку к земле посередине. Теперь ее естественный изгиб должен быть обращен к вам.

   Определите края лука и его рукоять. Это очень важно в процессе изготовления лука. Чтобы найти место, за которое вы будете удерживать лук, сделайте отметки на луке выше и ниже на 7,5 см от центральной точки лука. То, что находится посередине этих отметок, является местом, за которое вы будете удерживать лук.

   Придайте форму вашему луку. Положите лук на ногу и придерживайте его сверху рукой. Другой рукой нажимайте на изгиб, чтобы определить, в каком месте ваш лук более гибкий. С помощью ножа или похожего инструмента очистите середину лука от сучков и других неровностей. Верхняя и нижняя части лука должны быть почти идентичными, поэтому при необходимости состругайте излишки древесины. Когда лук станет гладким, а верх и низ станут зеркальным отражением друг друга, вы сможете перейти к дальнейшим действиям.

   • Более толстым и крепким лук должен быть именно там, где вы его будете держать.
   • При обработке лука будьте осторожны, так как чрезмерно количество давления и даже небольшое повреждение структуры может привести к поломке.

2. Сделайте зарубки для крепления тетивы. Используя нож, сделайте зарубки на каждом конце прута. Их расстояние должно быть от 2,5 до 5 сантиметров от кончика. Зарубки должны напоминать полумесяц и должны быть с внешней стороны лука. Зарубки не должны быть слишком глубокими, чтобы не повредить лук, но, с другой стороны, достаточно глубокими, чтобы удержать тетиву.

   Выберите тетиву. Если вы находитесь на природе, вам придется хорошо поискать и попробовать множество материалов, чтобы найти подходящую тетиву. Подходящие материалы для тетивы:

   • сыромятная кожа;
   • тонкий нейлоновый шнурок;
   • веревка из конопли;
   • леска;
   • пряди хлопка или шелка от гусениц;
   • обычный шпагат.

3. Стрелы

   1. Найдите ветки для стрел. Стрелы должны быть сделаны из прямых, сухих веток. Длина стрелы не должна превышать половину длины лука. А ещё лучше, чтобы длина стрелы не превышала длину изгиба лука, так как нет смысла в стрелах, которые невозможно натянуть. Вот несколько видов дерева, которые можно использовать в качестве стрел:

      • Зеленые ветки - не плохое решение для стрел, но вам стоит дать им немного времени, чтобы они высохли, так как сок может воспламениться, если вы решите подсушить их над костром.
      • Золотарник отлично подходит для изготовления стрел, так как у него крепкие и прямые ветки. Его можно легко найти на полях.

   2. Придайте форму стрелам. Вам нужно будет очистить ветку, пока она не станет гладкой. Чтобы выпрямить ветку, можно слегка подогреть ее над углями и держать прямой, пока дерево будет остывать. Сделайте вырезы на одном конце стрелы, чтобы она могла цепляться за тетиву.

      Заострите кончик стрелы. Самый простой наконечник - это заостренный конец стрелы. Можно заострить стрелу ножом, а затем слегка обжечь ее на теплых углях, чтобы придать стреле жесткость (опять же, проявляйте осторожность, чтобы не сжечь стрелу).

      По возможности сделайте наконечники для стрел (это необязательный шаг). Сделать наконечники можно из метала, камня или стекла. Молотком или камнем немного расщепите кончик стрелы и вставьте туда наконечник. Наконечник также можно закрепить веревкой.

   3. Сделайте оперения для стрел (необязательно). Хотя оперение способствует стабильности полета стрелы, можно обойтись и без него. Найдите перья и приклейте их к задней стороне стрелы. Также можно расщепить заднюю часть стрелы и вставить оперение в паз, а затем плотно обернуть его нитью (можете воспользоваться нитью из вашей одежды). Если вы используете этот метод, то в качестве оперения можно использовать все, что угодно.

      • Оперение действует как руль на корабле или маленьком самолете, так как направляет стрелу по воздуху с большей точностью.
      • Оперение также улучшает диапазон использования стрелы.
      • Тем не менее оперение не так уж и просто сделать. Если ваше оружие предназначено для выживания, оперение не так важно.
   • Сначала попробуйте сделать лук из ветки. Такой лук не будет опасным и подойдет новичкам.
   • Научитесь стрелять из лука.
   • Всегда держите лук подальше от лица.
   • По возможности используйте гладкое дерево. Грубая древесина может поцарапать ваши руки и повредить перья, из-за чего вы не сможете попасть в цель.
   • Если вы проверяете натяжение тетивы, не отпускайте ее без стрелы, иначе велика вероятность со временем испортить лук.
   • Если вы собираетесь ловить рыбу луком, старайтесь целиться немного ниже рыбы из-за рефракции лучей в воде. При ловле рыбы оперение может быть лишним.
   • Если вы рыбачите луком, привяжите к одному концу стрелы веревку, чтобы при попадании в рыбу, вы смогли ее вытянуть.
   • Необязательно оперять стрелы при их изготовлении. Вы можете просто нарезать несколько стружек с вашей стрелы и оставить их висеть на одной стороне.
   • Чтобы развести костер луком, вам нужно будет собрать сухой мох, сухое волокно или любой другой трут, найти кусок твердого дерева размером с вашу ладонь и кусок мягкого дерева (мягче вашей стрелы). Сделайте вырез в куске мягкого дерева глубиной примерно в 3 сантиметра и положите над вырезом трут. Проделайте небольшое отверстие не больше 10 сантиметров в твердом дереве, чтобы туда помещалась стрела. Замотайте стрелу без заострения в тетиву лука и поместите заднюю часть стрелы в дырку твердого дерева. Будьте осторожны, чтобы стрела не выскочила из дырки и не травмировала вас. Конец стрелы всуньте в зарубку мягкого дерева. Начните тянуть лук вперед-назад ровными движениями. Мягкое дерево начнет нагреваться и дымиться, и в какой-то момент должны начать появляться тлеющие угли. Эти угли упадут в трут. Если осторожно подуть на трут, то вы добудете огонь!
   • Крепко заверните рукоять лука мокрой кожей и дайте ей высохнуть. Таким образом, у вас будет более крепкий лук, и стрелы будут улетать с большей скоростью.
   • Чтобы проверить ваш лук на прочность, согните его. Если вы чувствуете, что он ломается, значит, он не достаточно крепкий.
   • Можно сделать на рукоятке вырез 1 см в глубину и 2 см в высоту, чтобы вы могли держать стрелы ровными при натяжении тетивы.
   • Чтобы увеличить мощь лука, можно сделать два одинаковых лука и связать переднею часть одного с передней частью другого, чтобы при виде со стороны получалась буква «Х». Они должны быть связаны у концов, и тетива должна быть только на одном луке.
   • Лучше, если тетива будет около полутора метров, чтобы не ошибиться с нужной для вас длиной. Лишнюю тетиву можно отрезать.
   • Вместо выреза (чтобы держать стрелы ровно) можно обернуть рукоять оленьей кожей. Для лучшего ухвата лука приклейте ее или привяжите.
   • Сделайте дырки в стрелах, чтобы они были легче.
   • Описанный в этой статье лук не будет жить вечно и является только временным решением. К счастью, заменить его несложно.

   Предупреждения

   • Всегда ждите, пока все закончат стрелять, прежде чем собирать стрелы.
   • Вам стоит брать тетиву с собой, когда вы идете в поход, так как ее сложно сделать из природных материалов.
   • Чем больше вы используйте лук, тем больше шансов, что он сломается. Меняйте лук каждые 3–5 месяцев.
   • Лук и стрелы - опасное оружие! Будьте осторожны, когда будете тренироваться с ним, и никогда не цельтесь в того, кого не хотите ранить.
   • Лук - не простое оружие, и нужно много практики, чтобы научится им пользоваться. Если вы окажетесь в ситуации, в которой вам придется охотиться, чтобы выжить, лучше сделать ловушки.
   • Будьте крайне осторожны с ножами и топорами.
   • Держите лук и стрелы подальше от детей.
   • Придавая луку форму, стружите только с внутренней стороны лука. Если вы будете стружить с внешней стороны, вполне вероятно, что лук сломается при первом же его использовании.
   • Если стрелы будут слишком короткими, натягивая их, можно поранить руки.
   • Перед стрельбой защитите руку, которой будете держать лук. Когда отпускаешь тетиву, она сильно бьёт по руке.

   Что вам понадобится

   • Твердый прут : около 1.80 сантиметров в длину и 12 сантиметров в диаметре. Хорошее дерево - это тис или дуб.
   • Неэластичная тетива : нейлоновая веревка, сухожилия, леска и так далее.
   • Деревообрабатывающие орудия : топор, специальный нож, наждачная бумага, струг (большой и маленький), напильник.
   • Более или менее прямые ветки для стрел . Они должны быть около 80 сантиметров. Выпрямите их с помощью огня. Вы можете сделать стрелы из древесины или досок. Отрежьте квадратные куски шириной в 1 сантиметр и используйте специальные резаки, чтобы сделать почти идеально круглые стрелы.
   • Перья для оперения . Используйте перья из хвоста или крыльев птицы. Если вы используете перья из крыльев, старайтесь не смешивать перья левого и правого крыла. Оперение дает хороший спиннинг стреле.
   • Наконечники из кремня : метал толщиной в 1–2 мм. Используйте станок, чтобы отрезать и обострить наконечники. Можно использовать пластиковые наконечники.
   • Стальная мочалка для обработки зеленых прутьев.